민족 복식 중의 패션 요소인 국화와 칼 정신을 찾는 일본 기모노

역사

전설 속일본신치 시대에 사나의 기명에 의거한 신이 있었는데, 그는 정화 (재계 목욕 등 방법으로 초재복을 구한다) 의 일을 거행할 때 종종 상의, 띠를 벗고 몸을 드러냈다.후세 사람들의 고증에 따르면, 전설에서 묘사된 신치 시대는 일본의 원시 사회 시기에 해당하며, 그 시대 일본인이 살았던 유적지는 현재 이미 수천 곳이 발견되었고, 그 분포 지역은 북쪽으로는 홋카이도, 남쪽으로는 규슈까지, 거의 일본 전역에 퍼져 있다.원시사회의 일본인들은 집단방식으로 일정한 이동이 없는 생활을 하였는데 주요한 생산활동은 수렵과 채집 (제국시대를 늘 생각하지 말아야 한다.) 이였다.아마도 그 시대에 일본인들은 동물의 털이나 나뭇잎으로 추위를 막기 위해 가공하기 시작했을 것이다. 노출의 시대를 벗어났다.

줄문화시대 후기(일본 신석기시대, 상위 800∼상위 500년에 해당)와 미생식문화시대(일본이 미생식 토기를 사용한 시대, 상위 300∼300년에 해당)에서 일본에서는 두 가지 기본적인 복장 양식이 나왔다.하나는 오늘의 라운드 니트 블라우스와 비슷한 스타일링의 터틀넥 셔츠입니다.다른 하나는 플랩 스타일로 가디건은 왼쪽 옷깃을 사용하고 칼라 끝에서 허리까지 등거리 2초는 가는 끈으로 매듭을 지어 연결하며 소매는 통소매로 길이가 무릎 이상이다.상의와 배합된 것은 또 袴, 스카프, 우수비이다.袴은 원래 하체에 입어 상의 안을 가리는 일종의 가랑이천을 가리키지만, 이곳의 袴은 다리가 연결된 바지와 비슷한 하의를 가리킨다.남자는 옷이라고 불리는 허리를 감는다. 허리를 감아 상의에 묶는다. 매듭에 주름이 생겨 의상에 약간의 변화가 생겼다.여자는 대부분 옷을 입는데, 남자와 달리 여자는 옷이 땅에 닿을 정도로 길고, 형식은 오늘날 조선 여성의 치마인'치마'와 꽤 비슷하다.

스카프는 일반적으로 장식으로 어깨에 걸치는데 걸치는 형식에 제한이 없으며 일반적으로 또 개인의 취미에 의해 결정된다.생산 노동에서 스카프는 긴 소매를 묶는 끈을 걷거나 보따리 천을 대체하는 용도로 자주 사용된다.이별의 장소에서 사람들은 스카프를 휘두르며 아쉬워하는 마음을 표시했다. 이는 후에 메이지시대에 류행되여 손수건을 휘두르며 작별을 표시하는 역할과 같다.우수비는 스카프보다 크고 긴 띠 모양의 직물로 낮에 허리까지 드리웠다.고대 일본 부녀자들은 남자에게 엿보는 것을 꺼려서 수염비 복면에 사용되었다.

"고사기","일본서기","식륜도집","고어습득"등 문헌의 기록에 따르면 일본 줄문식문화시대 후기와 미생식문화시대의 복장은 이미 닥천, 삼베, 면조포, 등나무천, 코브 등 식물섬유재료로 제작되였고 띠는 왜문포를 선택하여 제작되였다.복장재료의 출현은 신화의 빛무리를 뒤덮고있다. 례를 들면 천일취신이 닥나무를 재단하고 천을 짜며 일장백우신이 스스로 삼베를 만들어 민용을 리롭게 한다.

염색은 당시에 이미 비교적 보편적이었는데,"응신기"에 경행천황에 실렸을 때, 평민들은 이미 시초로 붉게 염색하고, 인디고로 푸르게 염색하고, 조개풀로 노란색으로 염색하고, 도토리열매로 과일이 검게 염색하고, 자근으로 자색으로 염색하는 것을 알고 있었다.염색 직물은 대부분 무늬가 없고, 가끔 약간의 무늬가 있는데, 일반적으로 모두 직접 나뭇잎과 화초를 이용하여 문질러 인쇄한다.사용하는 식물은 월초, 제비초, 개암, 산파랑, 인동 등이다.

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1. 나라시대

일본 상고시대의 거친 천 의상은 좁은 소매와 비스듬한 옷자락으로 고대 중국이 입었던 것과 비슷하다.그러나 진정으로 중국 복식을 일본에 도입하여 흡수하고 제도화한 것은 나라 시대부터 시작되었을 것이라는 문자가 있다.일본의 나라 시대는 마침 중국 성당 시기였다.일본은 대량의 학자, 승려들을 중국에 파견하여 학습하고 교류하고 흡수하였다.이 당나라 파견 사절들은 당나라 문화 예술, 율령 제도를 모두 일본으로 가져왔다."의복령" 은 바로 나라시대에 제정된 제도의 하나이다."의복령" 은 예복, 조복과 제복을 규정하였다. 조복은 관모를 포함하며 관직등급에 따라 구분한다.제복은 무관직 공무원의 복장으로 업종별로 분류된다.전체적으로 볼 때 나라 시대의 복장 색채는 비교적 간단하다.

2. 평안시대

평안시대 (9세기 이후) 에 이르러 국풍의 성행으로 일본 기모노가 점점 외부의 영향에서 벗어나 독특한 사치미와 정교한 특색을 발전시켰고 그 옷의 색채가 다양해지기 시작했으며 소매도 넓은 방향으로 발전했다.예를 들어, 일본사를 잘 아는 사람들은 반드시"당의"와"12단"을 들어 본 적이 있다.당의(唐衣)는 화려한 옷(예복)의 한 종류로 자색(紫色), 헤베(蠺蠺)를 귀하게 여기며 으리으리하고 아름답기 그지없다.12단은 실제로 일종의 착용방식이다. 그녀는 12겹의 홑옷이 아니라 홑옷에 12겹의 규라고 불리는 옷을 접는다. 규는 가볍고 얇으며 투명하다. 여러 겹의 규가 접혔을 때 여전히 홑옷이나 표상의 색깔을 어렴풋이 볼 수 있어 몽롱하고 황홀한 미감을 배가시킨다.

3.가마쿠라 시대

지나치게 부패하고 사치와 욕망이 극에 달하여 공경의 통치가 마침내 쇠퇴하였다.낫창고 시기에 상대적으로 야무지고 간이한 무가문화가 나타났는데 이 시대적특징도 복장에 반영되였다.또한 당시 원나라는 중국을 통일하고 10차례 연속 일본을 침범했다. 일본인들은 전쟁에 편리하기 위해 복장이 소박하고 넓은 소매가 다시 좁은 소매로 바뀌었다.

4.무마치 시대

무마치 시대에는 옷에 가문 (고대 일본은 성씨에 따라 집집마다 가문이 있어 가문 수가 2만 종을 넘을 것으로 추정됨) 을 찍어 사복 디자인이 예복화되기 시작했다.직수와 시우모자는 유행하는 남성복으로 보급이 매우 넓다.여성복은 단순화로 발전했다.

5.안토·도산시대

직전 신장의 안토 시대, 도요토미 히데요시의 도산 시대 (16세기 중엽) 에 사람들은 서로 다른 장소에서 다른 옷을 입는 것을 중시하기 시작하여 결혼식, 다회에 참가할 때 입는'방문복'과 각종 축제, 성년의 날, 연회, 맞선에 참가할 때 입는'소매남김복'이 나타났다.이 시기에 선명한 민간성을 띤"능락"이 점차 성형되고 아름답고 호화로운"능"옷차림이 나타났다.이때 공경의 복장은 큰 변화가 없었다. 기본적으로 평안시대 궁정복장의 연장이였다. 그러나 공경과 무가의 최종적인 융합은 메이지시대였다. 그것은 뒷말이다.

6.에도시대

에도(江戶)시대는 일본 의류 역사상 가장 번성한 시기였다. 이때 남성복, 여성복은 변화가 있었지만 (예를 들어 여성복의 소매 모양이 현대에 가까워졌고 남성복은 우직<흑오문을 정장으로 하고 차, 황이 그 다음이다>가 유행했다. 그러나 기본적인 구조는 이미 정해졌고 메이지시대에 이르러 의미의 기모노가 정형화되었고 그 이후 큰 변화가 없었다.우리가 본 기모노는 대부분 에도시대의 복장특식을 이어받았다.

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미술

일본의 회화는 일본 본토에서 기원되었고 일본의 회화사는 인도 불교와 중국의 미술에 영향을 받은 적이 있다. 특히 중국 당나라 때 불교 예술은 중국과 일본에 전해져 사찰의 벽화 조각상이든 생활 속의 초상화든 두 나라가 비슷한 점이 있다.

진정으로 일본의 기모노를 반영한 회화 작품은 주로 일본의 풍속화이다.일본의 풍속화는 실주시대 (1392-1573년) 에 흥기하여 중국의 명대에 해당한다.

당시 많은 중국의 풍속화가 일본에 전래되었는데, 예를 들면 중국 고대 노동 인민의 생산 과정을 반영한"경직도"는 일본 화가들이 하나의 모델로 모방하여 일본에도"경직도에는 사나운 야영납본이 들어왔고, 와카야마현 고야산이 존원에 널려 있는 채색 병풍"직도"등이 많이 출현하였다.그러나 일본 풍속화의 진정한 흥기는 에도시대였다. 당시에 비록 고전화파가 전통물어를 회화 제재로 삼았지만 원씨물어, 정유리물어 등은 모두 당시 황궁 귀족의 병풍에 잇따라 등장했다. 이런 전통제재는 일반적으로 전통적인 회화 기법으로 표현되었다.그림 속 인물들이 입고 있는 것은 모두 당시 궁중의 화려한 옷으로, 조형 풍격은 다소 유직 병아리 모양과 비슷하다.그러나 그 당시에는 이런 병풍에 동시에 그려진 풍속화가 많았다. 이것은 에도(江戶) 초기(16세기 초)의 큰 특색이다. 그 회화의 중심은 교토에 있었다. 당시 광인문명의 난 후에 교토의 경제가 부흥하고 있었다. 회복의 상징인 명광(明廣) 9년의 원제 행사도 교토에서 일년에 한 번 열렸다. 그래서 일련의 병풍도가 대량으로 등장했다.사나운 노영덕의"낙중특별도"와 같이, 이 그림은 세 가지 판본이 있는데, 노다모토, 력박을본, 우에스기야본, 그 외에 도쿄 국립박물관에 숨겨진"낙중풍속도"병풍 (17세기 전반), 징자당 문고의"네 개의 하원유도"병풍이 있는데, 이 병풍의 제재는 당나라의 유춘도와 비슷하지만, 인물은 더욱 많고, 장면은 더욱 방대하며,그중에서 두드러진 것은 가부키의 내용이다.네 줄기 하원과 여섯 줄기 버드나무가 물린 것 같다.전자는 가부키가 일어난 중심지이고, 후자는 유녀가 가부키가 운집한 곳이다.경장 8년 (1603년) 에 개척된 북야사두 가부키가 하룻밤 사이에 유행하기 시작했다.경장은 말년에 네 개의 하원에 상설무대를 설치하여 여섯 개의 류정 유녀들이 공연할 수 있도록 하였는데, 당시 대량의 문자가 이 풍속을 기록하여 현지는 교토의 문화 중심지가 되었다.당시 기모노의 착용 상황을 엿볼 수 있다.

그러나 가부키의 성황은 정치인들의 반감을 샀다. 관영 16년 정부가 가부키 금지를 명령했기 때문에 관영 연간에 대량으로 증가한 것은 실내 놀이그림이었다.

에도(江戶) 중기에 이르러 풍속화에 해당하는 것은 도산(桃山)시대의 부세화이다. 부세화는 실내 놀이그림에서 별도의 미인을 뽑아 묘사하는데 이런 형식은 관문시대에 특히 유행했기 때문에 관문미인도라고 하는데 그 중에서 《팔천대 대부도》는 특히 우수한 작품이다.

17세기 중엽, 에도의 출판물에 판화삽화가 나타났는데 이런 삽화를 그린 사람을 판하화사라고 하는데 대부분 무명의 화사였다. 그중 두각을 나타낸것은 릉천사선 (-1694년) 이였다. 사선은 일찍 진원 서학의"호색세대남"강호판의 삽화작가를 맡았는데 그중의 매 삽화는 모두 독립적으로 감상할수 있었다.사선은 그림의 창시자이다. 그가 쓴"귀미인도 참조"중의 미인은 빨간색 작은 둥근 꽃밭의 자수 큰 둥근 꽃 도안의 기모노를 입고 있다. 미인은 돌아보면 교묘한 웃음이 아름답고 매우 감동적이다.

명화 2년 (1765년) 부터 하이쿠 중심의 회화가 유행하기 시작했다.호화로운 다색 접기 판화로 제작하였는데, 그 중 우수한 작가는 스즈키 춘신 (1725-1770년) 으로, 그 판화는 비단의 아름다움과 같기 때문에 비단그림이라고 하며, 그가 그린 미인은 특히 버드나무 허리를 아름다움으로 하여 한 시대를 풍미하였다.춘신 이후의 미인화는 승천춘장, 새거청장 등을 대표하지만, 가장 유명한 부세화는 히다카와 가마 (1753-1806년) 를 꼽는데, 그 그림은 대부분 반신화나 큰 첫 그림이다. 예를 들면"부인상학십체"등이다.그 후 누에뽕이나 방직 생산을 반영하는 많은 풍속화도 이런 부세화 풍격을 사용했는데, 그림 속의 여성들은 하층 노동 여성의 기모노를 입었다.

일본은 현대에 이르기까지 미인화라는 전문 화파도 있는데, 그린 그림은 대부분 기모노를 입은 일본 여성들이다.

메이지 30년부터 일본의 화가들은 새로운 미인화법을 창조하기 시작했는데, 대략 세 개의 유파로 나눌 수 있는데, 첫째는 부세화에서 탈태한 근대 미인화파로 관동 목청방을 대표로 한다;둘째는 귀부인과 상류사회의 부인들을 위주로 하는 미인화이다. 원산의 네 가지를 대령으로 한다. 그 중에서 윗첨송원의 작품에는 기모노를 입은 일본인 부인들이 무리를 지어 있다. 자태가 어여쁘고 얼굴이 윤택하다. 묘사된 기모노 제작 방법도 매우 분명하다. 교발인지 우선인지 모두 분간할 수 있다.셋째는 동서가 합쳐진 미인화로 서양화의 풍격으로 기모노를 입은 일본 여성을 묘사한다.

상술한 기모노와 관련된 미술 작품.역사적으로 서로 다른 시기의 기모노의 색채를 보존했을 뿐만 아니라원단, 패턴, 스타일, 액세서리, 기모노의 착용 방법, 기모노를 입은 일본인의 거수투족의 천태만상을 반영하기도 한다.이밖에 이런 작품들은 사실상 예술가의 눈에 비친 화복으로서 예술가와 그 동시대인들의 화복에 대한 태도와 감정을 드러낸다.

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종류

기모노의 종류는 매우 많은데, 남녀 기모노의 구분, 미혼, 기혼의 구분이 있을 뿐만 아니라 평상복과 예복의 구분도 있다.남성복은 디자인이 적고 색채가 단조로우며 짙은 색이고 허리띠가 가늘어 착용도 편리하다.여성 기모노 스타일은 다양하고 색채가 화려하며 허리가 넓고 기모노 벨트의 매듭법도 다르며 헤어스타일도 다르다.기혼 여성들은 소매를 기르는 기모노를 많이 입고, 미혼 아가씨들은 소매를 흔드는 기모노를 많이 입는다.이밖에 방문과 놀이, 쇼핑 등 외출 목적에 따라 기모노를 입은 도안, 색상, 스타일 등이 차이를 보였다.

1.소매기모노

여성이 친척의 결혼식과 공식적인 의식, 예식 등에 참석할 때 입는 예복은 주로 검은 소매와 색 소매로 나뉜다.검은색을 바탕색으로 하여 5개의 무늬를 염색하고 기모노의 전신 밑단 양쪽에 도안을 인쇄한"흑류소매"라고 하는데 기혼녀를 위해 사용한다.다른 색깔의 원단에 세 개 또는 한 개의 무늬가 찍혀 있고 밑단에 무늬가 있는 것을'색유소매'라고 한다.첫 번째 사진은 검은 소매입니다.

2. 소매 기모노

일명 긴팔 드레스로 아가씨들의 첫 번째 드레스로 소매 길이에 따라'대진소매','중진소매'와'소진소매'로 나뉘는데 그중'중진소매'를 가장 많이 입었다.주로 성인식, 졸업식, 연회, 야회, 친구 방문 등 장소에 사용된다.이런 기모노가 스타일리시한 느낌을 주기 때문에 기혼 여성들이'중진 소매'를 입는 경우도 늘고 있다.

3. 방문 기모노

전체적으로 도안을 염색한 기모노로 밑단, 왼쪽 앞소매, 왼쪽 어깨부터 칼라까지 펼쳐진 그림으로 최근 몇 년 동안 가장 유행하는 간편한 예복으로 기모노를 방문해 큰 인기를 끌고 있다.개학식, 친구의 연회, 파티, 다과회 등은 모두 입을 수 있으며 나이와 결혼 여부의 제한이 없다.

4. 잔주름 기모노

옷에 잔무늬가 물들다.연습용으로 입기 좋기 때문에 보통 일상적인 스타일리시한 의상으로 데이트와 쇼핑을 떠나는 장소에서 흔히 볼 수 있다.잔주름 기모노도 젊은 여성들이 반정식 파티에 쓰는 예복이다.

5.상복

허리띠까지 모두 검은색으로 장례식 때 입는다.

6. 웨딩드레스

결혼할 때 입는 예복.

7. 유카타

목욕하기 전에 입는 옷.여름 기모노.

8. 남성복

남자 기모노에는 무늬가 물든 가운과 가운을 정식 예복으로 하는데, 즉 무늬 부우직이다.블랙 이외에 다른 무늬로 물든 가운과 가운도 간편 예복으로만 나와 편하게 코디할 수 있다.

9. 소색 기모노

단색 기모노(검은색 제외)로, 무늬가 물들면 예복으로, 무늬가 없으면 일상복으로 활용할 수 있다.

10. 기모노

소매, 앞뒤 몸체, 칼라의 도안은 모두 아래에서 위로 날염한 기모노의 총칭이다.방문 기모노보다 가볍고 편해요.

11.12단

이것은 고대 부녀자들이 궁이나 축제에 들어갈 때 입었던 화려한 예복이다.당의, 홑옷, 표저 등으로 나누어 모두 12층이다.

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다음은 기모노의 세분화된 종류이다

부대품

1.마루타이 여성복에 처음 사용된 끈은 전면에 무늬가 있어 화려하지만 우아함을 잃지 않는다.

2.봉투 대역폭 8인치 (일본의 1인치 = 3.03cm) 정면에 무늬가 있고 밑면은 소색으로 일본에서 가장 유행하는 띠입니다.금실이나 금실을 짠 끈 중 하나는 예복과 매치할 수 있고, 경쾌한 패턴이 물든 다른 끈은 패션복에 사용된다.

3.나고야 대 태고의 양 끝에는 각각 두 개의 비교적 가는 띠가 연결되어 있어 묶으면 편안하고 편리하다.

포켓 나고야 밴드: 대역폭 8인치 (1인치 = 3.03cm) 로 포켓 밴드보다 가볍고 편안합니다.

반중대: 그 대역폭은 일반 벨트의 절반 정도에 불과하고 안감도 없으며 가는 촌대도 사용하지 않아 자신의 취향에 따라 매듭을 지을 수 있다.

4. 기모노의 부품

기모노의 아름다움은 클립, 밴드, 매듭의 조합 외에 기모노의 부품도 큰 역할을 했다.기모노의 부품은 주로 리본, 리본, 리본, 베개, 이다체, 허리단추, 가슴단추, 비익 등이 있다.또한 기모노와 어울리는 속옷, 기모노를 입을 때, 미용을 할 때의 일부 보조용구 및 신발과 기타 부속품도 있다.

벨트 양과 벨트 체어는 기모노 정장에서 매우 중요한 작은 부품이다.벨트의 역할은 벨트 매듭을 만드는 데 있어서 벨트 베개를 고정하고 덮을 수 있을 뿐만 아니라 장식에 있어서도 기모노, 벨트와 조립할 것을 엄격히 요구한다.선양된 재료는 일반적으로 방직, 능, 크레이프 직물 등을 사용하며, 그 위에 자염 문양, 우선염, 작은 문양, 자수 도안 또는 색무지를 장식한다.밴드는 끈, 뜨개질 밴드, 퀼팅 밴드의 구분이 있는 매듭과 벨트 매듭의 역할을 합니다.원통형으로 누비는 띠를 환 누비띠라고 하는데, 예복에 전용으로 쓰이는 띠이다.또 금은사를 섞은 끈도 보통 정식 예복과 변예복에 쓰이는 끈이다.일반적으로 밴드의 두꺼운 광대역은 좁은 밴드의 가격보다 높기 때문에 좁은 밴드는 일반적으로 유카타 위에서만 사용한다.

밴드보드: 밴드 앞쪽에 배치하여 밴드의 구김을 방지하는 성형용 부품으로 밴드보다 폭이 좀 좁습니다.

띠베개: 태고를 만드는 띠산과 변화대결조형을 만들 때 사용하는데 큰 것은 크지만 일반적으로 표준형을 선택한다

이다체: 기모노의 네크라인 아래에 매는 가슴 위치로, 옷차림이 변형되는 것을 방지하는 기모노 부품의 일종이다.이다체는 일반적으로 재질이 비교적 얇은 박도직물을 선택한다.

허리 단추, 가슴 단추: 기모노를 착용할 때 기모노의 길이를 비교하거나 가슴의 가짜 단추로 사용한다.

비익: 소매를 기르는 특정한 장식으로서 기모노를 두겹으로 봉합하여 보아낼수 있도록 하기 위해서이다.비익 규정은 소매, 칼라, 옷깃 및 겨드랑이에서 소매 밑까지의 개구부에 장식한다.상복은 날개를 비교할 수 없다.

속옷: 기모노의 속옷은 주로 족주머니, 근저, 속치마, 장저, 반칼라를 가리킨다.

족자루: 즉 양말.기모노의 양말은 완전히 흰색을 선택해야 하며, 네 발가락을 함께 껴서 큰 발가락과 분리해야 한다.

재료는 상등의 넓은 면직물을 골라 사용한다.

근저: 즉 셔츠에 밀착하여 여름에는 땀을 흡수하고 겨울에는 보온하는 역할을 한다. 원단은 천연섬유로 만든 가는 사, 라 등을 선택하고 칼라는 같은 종류의 천으로 좁은 폭의 V자형 칼라를 만든다.

속치마: 속치마의 역할은 주로 치마가 더러워지는 것을 방지하고 보온하기 위한 것이다.원단은 견직물, 크레이프직물, 나일론 등의 길이가 장저보다 5센티미터 정도 짧다.

장부: 기모노 셔츠라고도 하는데 기모노 안에 입는 한 겹의 옷입니다. 주요 기능은 기모노의 평평하고 외형적인 미관을 유지하는 동시에 오염을 방지하는 역할을 합니다.

반칼라: 안감이라고도 합니다.반깃을 긴 저고리에 꿰매는 주요 기능은 오염 방지이다.원단은 크레이프 직물, 염세 방적 등을 사용한다.

신발: 기타 의류품에는 짚신, 짐바리, 핸드백, 버클, 머리장식 등이 포함된다.

짚신: 짚신으로 만든 신발이 아니라 헝겊신, 구두, 옻칠구두 등 발뒤꿈치가 2--8센티미터 정도 되는 신발을 총칭한다.

짚신을 선택할 때는 선택한 짚신이 기모노의 용도와 일치해야 한다는 것을 주의해야 한다.예복에 쓰이는 짚신은 천으로 만든 것이니 신발의 뒤꿈치도 좀 높게 골라야 한다.최근 몇 년 동안 페인트 구두를 선택하는 사람이 갈수록 많아지고 있는데, 이는 또한 짚신의 일종의 유행을 반영하고 있다.

하바리: 즉 나막신, 페인트 하바리, 백목 하바리 등이 있다.유카타를 입을 때는 맨발로 짐을 싣는다.비가 올 때 나막신에는 비를 막고 진흙을 막는 나막신 덮개를 씌워 우하바리라고 한다.

핸드백: 또한 기모노의 중요한 부속품 중의 하나이며, 원단 선택, 무늬에 있어서 마찬가지로 기모노와 조립할 것을 요구한다.예복에 쓰이는 핸드백은 보통 사가금, 박도직, 직금을 원단으로 한다.외출할 때 휴대하는 핸드백으로 일반적으로 에나멜과 가죽을 면으로 사용한다.

버클: 버클과 같은 역할을 하지만 버클에는 보통 진주, 칠보 등을 장식하여 사람들에게 아름다운 흔적을 남기기 위한 것이다.

헤어 액세서리: 빗, 비녀, 리본 등 헤어 액세서리를 선택할 때 주의해서 사용해야 할 장소, 진소매 같은 화려한 기모노를 입을 때 헤어 액세서리를 선택하는 것도 화려해야 한다;상복을 입으면 산호, 비취 같은 머리 장식을 피해야 한다.

또 손끈, 나막신.

피쳐

기모노는 평면 재단에 속하며, 거의 전부 직선으로 구성되어 있다. 즉 직선으로 창조된다기모노미적 감각.기모노 커팅은 곡선이 거의 없고 네크라인에 20센티미터의 구멍을 내고 네크라인을 할 때 여분의 부분을 겹쳐 놓는다.기모노를 뜯어보면 기모노를 만드는 원단이 여전히 완전한 직사각형이라는 것을 알 수 있다.기모노의 재단 제작은 상술한 특징을 가지고 있기 때문에 몸에 맞게 옷을 재단하는 데 비교적 자유롭다.기모노를 제작할 때 체형에 좌우되는 경우가 적고, 키가 작고 뚱뚱하고 마른 사람이 다른 사람은 같은 사이즈의 기모노를 입어도 몸에 맞지 않는 인상을 주는 경우가 드물다.사람에 따라 허리에 사이즈를 조절할 수 있기 때문이다.기모노는 기본적으로 직선으로 구성되어 있고, 몸에 꽂으면 직통형이며, 인체 곡선에 대한 표시가 부족하지만, 그것은 오히려 장중하고, 안정되고, 평온하며, 일본인의 기질에 부합한다.뿐만 아니라 기모노는 일본의 자연에도 순응한다;일본은 대부분 지역이 따뜻하고 습윤하기 때문에 복장의 통기성이 매우 중요하다.기모노가 비교적 느슨하기 때문에 옷에 통풍구가 8개나 되고 기모노의 소매, 옷자락, 옷자락이 모두 자유롭게 열리기 때문에 일본의 풍토기후에 매우 적합하다.